品一道珍藏多年的藏茶，读藏茶历史

春寒料峭，与桑吉师父喝茶，有幸品尝到一道二十年的藏茶，其茶香至今仍徘徊脑中。

屋外风寒，而室内却暖意洋洋。师父知道我们来，事先准备了茶具和沸水。师父很慈祥地对我们笑笑：“今天喝藏茶吧。”之前只是听说藏茶之名。并没有好好品味一番，此次又是有一定年份的老茶。一下子我就来了精神。等师父一打开茶包，一股幽幽的茶香迎面而来，我深呼吸一下，顿觉精神为之一爽。

很久以前便知道藏茶是世界茶诞生地雅安独有的品类，是历史上最古老的茶之一。《藏汉史集》中记载，茶在松赞干布之曾孙都松芒波杰在位时，传人吐蕃，当时作为一种保健药物，是只有贵族才能享用的高档饮品。后来因为藏地对茶的大量需求，出现了非常著名的“茶马古道”，于是茶从宫廷的御用品传入了寻常百姓家。在藏地因为高寒缺氧，牧民都喜欢清展喝上几碗酥油茶。而后去放牧，就算走得再远也不会觉得饥饿寒冷。由此可见酥油与藏茶的完美组合。可以调节身体的营养平衡；生活在高海拔的藏民族，没有蔬菜水果，他们身体中的维生素摄取依靠什么呢?是藏茶。他们终日以牛羊肉、奶制品、青稞等高热量食品为食，如何使其消化?还是藏茶。

师父的藏茶叶子看起来有些碎。这是从完整的包装中取下的部分碎茶，我原本以为这茶泡不出什么绝好的滋味以及澄澈的茶汤，但是出乎意料的是，一经沸水的冲泡，片片叶子都舒展了起来。像是见到久违的老朋友，完全地相互融合了。打开茶碗的杯盖，浓烈清甜的香气如同雪域的清风。出汤时茶汤的颜色透亮酡红，甚是迷人。我迫不及待地举杯品尝，第一口下去，觉得鲜醇清香，似乎有点普洱的味道。却又比普通的普洱多了份粗犷与高雅的气质。而在第三泡之后，茶的真味更加真切。醇厚之余又有清甘与清香。与淡薄的新藏茶相比，老茶更加浓烈，也已经没有什么涩感。让人越喝越想喝。二十年的老茶确实耐泡，十道之后，依然有迷人之味。

藏茶与普洱有非常相似的地方。但是却又不尽相同。在普洱茶发酵过程中。由于真菌和微生物在后发酵中起的作用使普洱口感中有一股风霉味，而藏茶无任何杂味；从茶汤上比较，藏茶因含有的茶红素高，其汤色透红，普洱茶茶黄素略高，汤色透黄红。

师父一边品茶一边为我们讲起了藏茶的故事：藏地本来就有一些老茶，这多是一些富有的人家习惯性收藏的，他们喜欢用茶来显示家境的殷实。所以，这些茶往往都能收藏到三四十年，而且老藏茶的质地极好。前几年，老藏茶还是非常便宜的，藏地的牧民可以用几块酥油换取十年的藏茶，价钱也就是相当于几十元左右。但是最近几年。由于茶市热炒普洱，藏茶也因为同普洱一样的性质。价格飞速上涨。先是一两百元，又大几百元。又涨到上千元。而现在，真正的老茶不多见了。街市上销售的。往往都是老包装下的新茶。

藏茶其实并没有变。但是它却因为人们的内心价值的变化而定义了茶的贵贱。师父的话给我很大启示，也许世间的很多东西都是如此，内心的真实其实未曾离开我们，外境只是随着内心的变化而变化，人心如此，茶亦如此。

不知道为什么。喝了这茶心里面忽然出现了一幅美丽的画面。悠远宁静的天空下，雪山闪耀着洁白的光芒。七彩的格桑花斑斓地开放着，躺在草地上，太阳和煦地包围着身体，细胞就像裂变一样，暖气渐渐蔓延开来，从头到脚，最终汇成一股暖流在心底荡漾，久久散之不去。看着师父泡茶安静而专注的神情，这扣入心扉的感觉。品尝无尽的滋味，如同藏地洁净无垠的天空。让人心神安宁。耳边仿佛听见雄鹰的呼啸，人心回归自然的感动，绵延不断地随着茶香蔓延开来。

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藏茶作为最具代表性的黑茶茶品，距今已有1300多年的历史。历史上的藏茶又被称为南路边茶、乌茶、边销茶，专供西藏、青海及四川甘孜、阿坝等藏区。千百年来，藏茶作为藏区人民“旦夕不可或缺”的生活必需品，形成了源远流长的藏茶文化。

文成公主的“陪嫁茶”

追溯藏茶的历史，可依《西藏政教鉴附录》：“茶亦自文成公主入藏地”。唐贞观年间。文成公主远嫁吐蕃松赞干布。藏茶之乡——雅安所产龙团、凤饼茶，贡奉朝廷后作为陪嫁礼品带进藏区。之后，藏茶便源源不断输入西藏，至今已有1300多年历史。



文成公主入藏后，加强了唐蕃两地的政治、经济、文化交流，吐蕃出现了“渐慕华风”的社会风气。唐人饮茶之习也传入吐蕃，逐渐成为了达官贵人和寺庙僧侣的风习。不过，藏茶传入吐蕃之初，仅作为一种珍贵的医疗保健品在吐蕃王室中使用，并未在民间流行。

晚唐时期，吐蕃王朝的热巴巾赞普开展了空前的尊佛运动，规定七户养一僧的制度。藏地的喇嘛从此脱离生产，专事修行，此时藏茶的“破睡”和“涤烦疗渴”作用尤为寺庙所重。在这一时期，唐蕃之间的交往进一步增强。大批汉族僧侣入吐蕃传法或经吐蕃去天竺求法。他们将内地烹茶的方法和饮茶的习俗传给了藏地僧人。据《汉藏史集》记载：“对于饮茶最为精通的是汉地和尚，此后噶米王向和尚学会了烹茶，这以后便依次流传了下来。”由于藏族民众对喇嘛向来十分崇敬，极易效仿他们的饮茶习惯，饮茶开始在民间流行。



9世纪，吐蕃王朝最后一位赞普郎达玛实施灭佛运动使大批寺院被毁，大量僧人被迫还俗。融入民众中的僧人又将饮茶之习和烹茶之法传播于民间。从此。藏茶中富含的多种维生素、茶多酚等健康元素，极大弥补了藏族人长期以糌粑、牛羊肉为主要食物的膳食结构的不足。在《地卢浸露》中有“以其腥肉之食，非茶不消；青稞之热，非茶不解”的记载。藏茶成为了藏族人生活中不可或缺之物。

汉藏民族的“友谊茶”

　　在藏区广为流传着“宁可三日无食，不可一日无茶”、“一日无茶则滞，三日无茶则病”等习语，生动地说明了茶在藏族同胞生活中的重要地位。正因为这种重要性，藏茶架起了汉藏之间的友谊桥梁，在漫长的历史长河中促进了汉藏民族的交融。

　　据史料记载。唐、宋以来，朝廷对茶叶实行垄断。先后行“茶马互市”、“榷茶制”、“引岸制”等政策“以茶治边”。雅安是四川的主产茶区。又与藏区交界接壤，成为了茶马互市的中心城市，边茶业非常发达。

　　《明史茶法》记载：宋太祖“设茶马司于秦、洮、河、雅诸州，自碉门（雅安天全）、黎（雅安汉源）、雅（雅安雨城）抵朵甘、乌思藏（康、藏都司）行茶之地五千余里……”宋熙宁年间在四川雅安设茶马司，并特许藏茶在雅安境内的天全、宝兴、汉源等地进行茶马交易。茶马互市的重点逐渐转到雅安一带。随着互市规模不断扩大，雅安输往藏区的茶叶数量也逐渐增多。唐代大约为几十万斤，宋代已达到近200万斤，明代增至400万斤以上。到清朝，雅安每年输入西藏的藏茶已超过1000万斤。目前，雅安名山仍保留着我国唯一的茶马司遗址。

　　解放以后。人民政府为保证藏族同胞喝上质优价廉的茶，对藏茶产业加大了管理，藏茶产业呈现了前所未有的景象。如今，藏茶仍占据着西藏、青海及四川甘孜、阿坝等藏区80％以上的市场。

藏茶曾被作为抗英工具

　　清朝末年，英国侵略者用武力打开了西藏的大门，并试图通过藏区人民“倚以性命”的饮茶习俗达到控制的目的。他们把印度茶源源不断地运往西藏，并利用低价的手段和不平等条约全力排斥藏茶，以达到独揽市场进而控制西藏人民生活的目的。

　　面对英国人步步紧逼的侵藏野心，时任四川总督的驻藏大臣赵尔丰主张振兴藏茶产业。以“官办”藏茶公司的形式整合力量全力抵制印茶。同时，西藏僧侣与雅安茶商也全力发展藏茶产业阻止侵略行为。

　　尽管英国人千方百计在西藏市场倾销印度茶，但是藏茶优质的原料加之千年所形成的制茶工艺使印茶望尘莫及，始终未能取代藏茶在藏区市场的地位。藏茶在藏区牢不可破的市场。打碎了英国人控制西藏民众的黄粱美梦。以茶抗英的故事成为了历史上的一段佳话。
 

藏茶的独特文化元素

　　历史上的茶马古道以川藏、滇藏与青藏三大道为主线，地跨川、滇、青、藏向外延伸至南亚、西亚、中亚和东南亚，远达欧洲。三条大道中，以运藏茶为主的川藏茶马古道运量最大，成为了我国“丝绸之路”以外另一条对外经济贸易往来的陆上运输线，对民族团结和中外经济交流做出了贡献。

　　在这条史籍上称为“蜀身毒道”的川藏茶马古道上，由于藏茶而形成了特有的背夫及寺庙茶文化。

　　藏茶独有的保健功能保证了生活在高原上的藏族同胞的健康，于是其作用不断被神化，成为了敬献神佛的供品。最初是茶汤敬佛，后来藏茶茶砖被放入佛像、佛塔的里面。信仰佛教的藏族人把早上的第一杯茶举到胸前，默颂完一段经文后才开始喝。当喇嘛祭祀时，虔诚的教徒要敬茶，有钱的人要施茶。在西藏一些大的喇叭寺庙里，往往备有特大的茶锅，在朝拜时煮水熬茶，供香客取喝。在四川甘孜州理塘长青春科尔寺内保存着世界上最大的煮茶锅。

　　川藏茶马古道由于山高路陡、道路崎岖，藏茶主产地雅安至康定段茶包的运输几乎全靠人背，形成了背茶工这种特殊的行业。漫长的运茶路，辛酸的运茶生活留下了背夫无数动人的故事。至今，雅安还广为流传着“牵出来的是马，背进去的是茶。八千里路云和月，一年半载血和泪。青石板上拐子窝密密麻麻，背夹子里大茶包重重叠叠。吼一声山歌啃一口馍，洒一路汗水换一碗稀饭……”这些山歌，写尽了背夫的悲欢。

　　此外，作为生活必需品的藏茶融入了藏民族，形成了雪域高原特有的神秘藏茶文化。